Я была в Японии. Записки взрослого человека...часть 2.

Начало: "Первое знакомство с Японией"

Императорский Дворец и Гинза

Знакомство с Токио мы  решили начать с Императорского Дворца, вернее с Императорской площади, к которой можно дойти пешком от Токийского вокзала по широкому бульвару.

   Токийский вокзал.

Небольшой экскурс в прошлое.

В 1615 году сёгуны (военоначальники) из клана Токугава переводят свою ставку и двор из Киото в Эдо (переводится как "поселения у устья реки") – некогда рыбацкая деревушка, ставшая к этому времени процветающим мегаполисом, где проживало более миллиона человек.

В 1868 году самураи добиваются реставрации императорской власти. Эдо переименовывается в Токио ("Восточная столица"), и Токио становится столицей. Японцы любят, гордятся своей столицей и в честь этого события в конце октября в нечетные  годы в Токио проводят парад, посвященный основанию города Эдо.

У Токио –  судьба трагическая. 1 сентябоя1923 года столица была разрушена Великим землетрясением Канто, тогда погибло более 100 тысяч горожан. И еще раз Токио был уничтожен, включая Императорский Дворец, теперь уже американской авиацией, в марте 1945 года.

Послевоенный,  заново отстроенный Токио не похож ни на один другой город с современными застройками: даже японские высотки имеют свой восточный уникальный стиль. В Токио очень мало сохранилось исторических зданий, а сохранившиеся отреставрированные здания придают особый шарм городу: одновременно современность, футуризм и патриархальность. Многие здания  в городе украшают сады, цветники, устроенные на выступающих частях зданий.

 Во время бомбежек во Вторую мировую войну сильно пострадал и Токийский вокзал, построенный в 1914 году в стиле королевы Анны, и теперь краснокирпичное здание вокзала приятно акцентируется на фоне Токийских высоток. Сейчас предвокзальная территория и фасад вокзала имеют довоенный вид.

Внутренняя планировка вокзала не совсем сохранена, в частности, не был восстановлен изящный стеклянный купол. Он был заменен нынешним многогранником.

Здание вокзала многоуровневое и все многочисленные уровни – подземные, там огромное количество станций,  и во всех уровнях ходят поезда.

 

В настоящее время Токийский вокзал – главная  и самая большая станция столицы по числу принимаемых и отправляемых поездов, но не по пассажиропотоку. Со станций Токийского вокзала на скоростном поезде – синкансене, сделанном к Токийской олимпиаде 1964 года, главной гордости японской железной дороги, или обычном ночном поезде можно уехать почти в любую префектуру страны. Кстати, японцы очень любят ездить на поездах.

По пассажиропотоку пальма первенства принадлежит станции Синдзюку.

Токийский вокзал – не только начальный пункт нашего прибытия  для знакомства с Императорской площадью и Императорским дворцом (дворец мы могли увидеть только издали). Там же  была назначена встреча еще с одной знакомой по Москве японкой – женой друга моего сына.

Встретились, обменялись подарками, и квартетом отправились в район Маруноути на Императорскую  площадь.

 Потолок главного зала Токийского вокзала.

Площадь огромная, хватает места всем: большим экскурсионным автобусам со школьниками, познающими историю своей страны,  токийцам, пришедшим отдохнуть в парке, гостям Токио и даже бомжам.

С 1868 года –  времени прихода к власти молодого императора Мэйдзи и его переезда в неприступный и самый большой в мире по тем временам замок Эдо –  этот замок становится императорской резиденцией.

С тех пор меняются императоры, времена, а резиденция так и остается резиденцией уже более ста пятидесяти лет. Более того, 2 января в честь наступившего Нового года и 23 декабря, в день рождения 125-го действующего императора  Акихито, можно увидеть на балконе, за пуленепробиваемым стеклом, всю императорскую семью. Акихито стал императором в 1989 году, но коронован был только 12 ноября 1990 года.

Император Хирохито – отец императора  Акихито, отказался от божественного статуса, под давлением американцев, оккупировавшим Японию, не имеет его и действующий император. Тем не менее,  японцы его все равно именуют "Тенно", то есть "Небесный правитель". На встречу с ним в эти праздничные дни приходит  огромная толпа счастливых японцев, и криками "Банзай!", что означает – "Десять тысяч лет", размахивая флажками, приветствуют своего императора.     

В нашей стране почему-то многие считают, что "Бонзай!" – это победный крик самураев, эквивалентный российскому победному кличу "Ура!". На самом деле, это приветствие и одновременно пожелание долговременного и крепкого здоровья. Император в японской конституции именуется "Символом государства и единства народа" и выполняет исключительно представительские функции. 

  За этим рвом по мосту Нидзюбаси въезд в резиденцию Императора.

В свободное от церемоний время император Акихито занимается профессионально ихтиологией.

С императорами  до сих пор связано японское летоисчисление, именуемое эпохой (эрой). Сейчас идет эпоха Хэйсэй, так будут именовать Акихито после его смерти. Хэйсэй означает "достижение мира", началась эта эпоха в 1989 году.  Императорский титул передается по мужской линии.

К огромным воротам Отэмон ("Ворота большой руки"), где стоит торжественный императорский караул, ведет двух арочный каменный мост    

Нидзюбаси, восстановленный  после разрушений во время бомбардировок города Токио во Вторую мировую войну только в 1967 году.

 За мостом Нидзюбаси  виден Императорский дворец.

В эти дни в Токио был с визитом в Японию американский Президент. Очевидно, по этому поводу, в небе над Императорской площадью изредка барражировал вертолет, но никаких усиленных мер по патрулированию города не было заметно.

Смена почетного караула не вызывает большого привлечения посетителей как, например, у могилы Неизвестного солдата в Москве или ранее, смена почетного караула  на посту N1 у мавзолея В.И. Ленина.

Разве отдельные немногочисленные туристы, в числе которых были и мы, проявляли интерес к этому зрелищу.

 Смена  караула у ворот Императорского дворца.

В Императорском парке установлен памятник грозному воину – самураю  при всех регалиях: он в доспехах, на голове – каска с рогами и защитные  очень массивные нашейные доспехи: так как поверженному воину обычно отрубали голову. В натуре доспехи представляли собой набор из подвижно соединенных железных пластин на кожаной подкладке (были они достаточно легкими – весили около 10 килограмм).

Военные доспехи в таком экзотическом виде, несколько изменяемые со временем, существовали еще и в XIX веке!

Начиная с XII века, сословие профессиональных воинов-самураев занимало самое высокое место в общественной иерархии страны.

Японское кино впоследствии возродит для потомков подробности эпопей самураев.   

На экранах, в частности, воскрешен подвиг 47 ронинов в 1703 году (!) – реальная история самурайской верности и чести. Ронины – воины, отдавшие  жизни за своего хозяина, так как по кодексу воинской чести "Путь воина"  жизнь воина принадлежала их предводителю: они обязаны были, должны отомстить за   гибель своего военоначальника.

Известный японский кинорежиссер Акиро Куросава тоже не обошел эту тему, он снял фильм про самураев – "Кагэмуся: Тень воина" (Kagemusha; 1980).

 Кусуноки Масасигэ (1294 — 1336) — японский политический деятель и полководец периода Намбокутё. Памятник  на территории императорской резиденции в Токио.

Сёгун – верховный военный начальник. С XVII века сёгуны еще и узурпировали все управление страной. За императором сохранили только представительские функции. Только с 70-х лет XIX века с приходом к власти императора Мэйдзи был ликвидирован класс самураев.

Япония постепенно переходила из феодальной воинствующей монархии в то современное  развитое государство, каким является она сегодня.

Вещающий монах (в белых одеждах) в Императорском парке.

На улицах Токио можно, достаточно часто, встретить монахов разных религий или различных религиозных направлений. Японцы, будучи не очень  по своей сути религиозными, терпимо относятся ко всем внешним проявлениям религий. Вот,  в недалеке от святая святых – Императорского дворца – стоит и о чем-то вещает монах, не вызывая практически у прохожих никакого интереса, во всяком случае, в то время, когда мы были здесь.                                                   

В Японии две основные, важнейшие, мирно живущие религии: синтоизм и буддизм.       

В синтоизме сакральным смыслом наделены растения, деревья, животные, камни – это синтоистские божества – ками . Синтоизм –  более ранняя форма религии. Синтоизм сопровождает события семейной жизни и государственные церемонии.

Позже в VI веке в Японию из Китая и Кореи мирно проник буддизм, в последствии ставший тоже государственной религией.     

Буддизм организует ритуал. Буддийские молитвы наставляют на путь Просветления верующих, это в большей части, философия и стиль жизни японцев.

 А это монах в желтых одеждах на улицах Гиндзы.

В середине XVI века в Японию прибыли морским путем (никакого другого пути и не было) миссионеры португальского ордена иезуитов, чтобы обратить японцев в христианскую веру. Убеждения сменить веру сопровождались необычными подарками – наградой служили ружья. В Японию пришло огнестрельное  оружие.

Приживалось христианство в Японии с трудом. Начались гонения на христиан в жестком виде в 1597 году в Нагасаке: были там казнены 26 христиан. В 1614 году христианство было запрещено, но оно выжило.

С приходом к императорской власти Мейдзи начались многие конституционные перемены в Японии, в том числе, была разрешена свобода вероисповедования.

В 1861 году с миссионерской миссией распространения православия в Японию прибыл направленный Русской Православной Церковью, с благословения  Алеутского епископа – владыко Иннокентия Алеутского, Иван Касаткин (позже канонизированный – святитель Николай Японский).

По иронии судьбы, первым обращенным в православие стал человек, пришедший убить священнослужителя Николая.

Святитель Николай Японский занимался и просветительской деятельностью. Он перевел на японский язык библию, Новый Завет, молитвы. Сейчас в Японии более миллиона православных.

В Токио в районе Одайбо возведен русский православный собор Св. Николая с луковичным  куполом красивого зеленого цвета.

К сожалению, нам не удалось его посетить.

Вернемся в Императорский парк.         

Большая часть бывшей императорской территории отведена в настоящее время под общественные парки – одно из любимых мест отдыха горожан.

 Семья в Императорском парке.

В парк приходят семьями, с пожилыми родителями, с друзьями дома, расстилают принесенный с собой плед и обязательно устраивают трапезу на природе.  Дети бегают здесь же недалеко под ненавязчивым присмотром родителей. Самое поразительное – это чистота в парке, несмотря на большое число посетителей, да еще и с завтраками, питьем. Все будет убрано отдыхающими, и весь мусор унесен!

С любезного разрешения отдыхающих я сфотографировала эту довольную счастливую семью, какой они мне показались.      

В саду еще доцветали отдельные сакуры, все веяло спокойствием и тишиной. В этом благостном месте все дышало умиротворением.

 Императорский парк, вдали экскурсионные автобусы.

Даже японские бомжи (!) – образцово-показательные: аккуратные, чистые. Весь их нехитрый скарб компактно собран, у них и свой личный транспорт – велосипед. Отдых  бомжа на общественной скамье в 150 - 200 метрах от почетного императорского караула никого не напрягает.      

На фотографии токийского бомжа видны еще и  строительные краны: в Токио очень много строек. Но самое удивительное то, что эти стройки не портят панораму города, даже строительные леса закрыты очень элегантной маскировкой. Стройки не создают неудобств горожанам – как это не странно, их не замечаешь.

  Все свое вожу с собой.

После Императорского парка мы пошли пообедать в район Гиндзы, где в 1612 году был построен монетный двор, давший Гиндзе ее название – "серебряное место". Улица была и есть средоточие западного влияния, один из торговых центров Токио. Гиндза – традиционно район высокой моды с бутиками Гуччи, Диора, Шанель, Картье и других ведущих модельеров мира.

Здесь расположена всемирно известная жемчужная лавка Mikimoto, универмаг Wako, под часами которого уже несколько поколений японских влюбленных назначают свидания, а деловая молодежь – встречи.           

До недавнего времени точкой притяжения в Гиндзе был и большой театр Кабуки, который в 2010 году закрыли из-за сейсмической опасности на реконструкцию.

В Гиндзе много дорогих и не очень ресторанов, ресторанчиков, кафе.

Так вот, в таком фешенебельном районе мы решили пообедать, а потом зайти в универмаг, торгующий электроникой и сопутствующими товарами, чтобы купить адаптер.

Было послеобеденное время, поэтому в ресторанчиках практически  посетители отсутствовали. 

  Наш дружный путешествующий квартет.

Сопровождающие нас девушки выбрали очень уютный маленький ресторанчик, предварительно ознакомившись с предлагаемым меню еще до входа в ресторанчик.

Как правило, перед входом в любое общепитовское заведение  установлен небольшой стеллаж с искусно сделанными муляжами блюд, трудно отличаемых от натуральных, предлагаемых этим ресторанчиком.

Сначала приносят влажные салфетки, чтобы вытереть руки, в традиционных ресторанах приносят влажное  теплое полотенце, и стакан холодной воды со льдом. Заказанную еду подают обязательно каждому на подносе в любом ресторане; подают палочки, но если с ними обращаться не умеешь, то дадут и вилку.

Нас научили просить вилку:

— Фооку – во, кудасай.

По-русски это означает: 

— Дайте, пожалуйста, вилку.

Просить вилку нам не пришлось – за нас попросили. Правда, сестра ела палочками, я же привычно пользовалась вилкой.    

Мы заказали с помощью спутниц: салат из маринованной редьки-дайкона, мисо-суп, соба – сероватую тонкую гречневую лапшу и темпура – обжаренные в кляре креветки с соевым соусом и рисом и, конечно, зеленый чай. Хотя темпура – это могут быть и обжаренные в кляре или креветки, или рыба, или овощи, или грибы.

Японцы очень мало употребляют соли. Вместо соли они используют соевый соус.                                             Так  красиво выглядел наш обед.

Обед был не только красивым, но и очень сытным и вкусным.

Довольные обедом, мы пошли гулять по улицам и улочкам Гиндзы.

В наши планы входило еще и посещение одного из многочисленных магазинов, чтобы купить адаптер-переходник от нашего напряжения 220 В к стандартному сетевому напряжению в Японии – 100 В . Мы взяли из дома ноутбук, кстати, который нам очень пригодился, в основном, как средство связи с домом. За покупкой мы зашли в универмаг  "Keio". Не смотря на  огромность мира – он оказался тесным, в этом универмаге продавцом работал наш соотечественник – узбек  из Самарканда.                                   

 А это известный в Японии универмаг ВАКО.

Башня универмага "Вако", построенного в   далеком 1894 году, служит символом Гиндзы.

 Маленькое красное здание с острой крышей – кобан.

В Японии очень низкий уровень уличной преступности. Небольшой полицейский участок – кобан, в котором может работать, вообще, один человек, есть почти в каждом квартале.

Полицейские помогают найти заблудившимся прохожим нужный адрес (в стране очень сложная система адресации) и выполняют функции бюро находок. В Японии не сдать найденную вещь, деньги, документы полицейскому – считается большим преступлением, за которое следует уголовное наказание.

За полицейским участком в зданиях Mullion Building размещаются модные универмаги "Ханкю" и "Сэйбу", торгующие товарами японских и зарубежных фирм.

  Красивейшее здание Fujiya.

Уставшие, переполненные впечатлениями, мы возвращались в нашу гостиницу. На следующий день нас ждала увлекательная поездка в древние столицы Японии – Нару и Киото.

На узких улицах Гиндзы.

 

Продолжение: Знакомимся с Киото


Автор: Пашкевич А.В.
Фото: Пашкевич А.В.
Видео: Mickael Leclerc
Подготовила: NY